Les bases de la photographie

Sandrine PARIS Par Le 31/01/2025

TUTO POUR LES DEBUTANTS

Ce petit cours vous permettra d’acquérir les bases en photographie pour vous entraîner sans le mode automatique et utiliser toutes les fonctionnalités de votre appareil photo.

 

1 - LE TRIANGLE D'EXPOSITION

Capture d ecran 2025 01 21 201550

La définition de l’exposition est la quantité de lumière qui passe à travers l’objectif. L’unité de mesure pour la définir est le IL (indice de lumination) ou EV (Exposure Value en anglais). Plus cette valeur sera haute, plus votre photo sera lumineuse. Pour contrôler cette exposition, il existe 3 paramètres : l’ouverture du diaphragme, la vitesse d’obturation, la sensibilité Iso (Triangle d’exposition)

Si vous modifiez l’un de ces paramètres, l’exposition de votre photo sera modifiée. Il faudra donc modifier l’un des 2 autres paramètres pour obtenir une photo correctement exposée.

Intéressons nous à chacun de ces paramètres en détail :
 

L'OUVERTURE :

Chaque objectif photo intègre un diaphragme composé de plusieurs lamelles métalliques qui vont plus ou moins s’ouvrir en fonction des valeurs renseignées, contrôlant ainsi la quantité de lumière que l’objectif laisse entrer sur le capteur photo.

Capture d ecran 2025 01 21 210355

Cette ouverture est notée f/ nombre sur votre appareil (f/1,4, f/2, f/2,8, f4, etc.). Elle est mathématiquement calculée par la distance focale de la lentille, divisée par le diamètre de l’optique. Ainsi, étant donné que l’ouverture correspond à une fraction, plus le f/nombre est petit, plus l’ouverture est grande et qinais plus la quantité de lumière est importante. Par exemple, une ouverture de f/1,4 sera plus grande qu’une ouverture de f/22.

Modifier l’ouverture de votre objectif, modifie également la profondeur de champ. Plus celle-ci est grande (petit f/nombre) ; plus la profondeur est courte. A l’inverse, plus l’ouverture est petite (grand f/nombre), plus la profondeur de champs est grande.

Avec une profondeur de champ, courte, votre image sera nette sur une zone réduite. A l’inverse, avec une profondeur de chmaps, grande, votre image sera nette sur une zone importante voire intégrale.

Exemple avec différentes profondeurs de champs :

Grande ouverture

 

 

Grande ouverture f/1,8

 

 

 

 

 

Petite ouverture f/9

Petite ouverture

LA VITESSE :

La vitesse d’obturation définit la durée durant laquelle l’obturateur de l’appareil photo va rester ouvert pour que la lumière puisse être captée. Elle est exprimée en fraction de seconde (1/50s ; 1/100s ; 1/4000s ...= ou en seconde (1’’ / 5’’ jusqu’à 30 secondes sur la plupart des appareils). Plus cette vitesse est courte, plus la quantité de lumière captée est faible. La vitesse d’obturation est un paramètre très simple à utiliser. En effet, pour doubler la quantité de lumière, il suffit de doubler la durée de l’exposition.
 

LA SENSIBILITE ISO :

Lorsque nous parlons de « sensibilité » nous faisons référence à la sensibilité du capteur, à la lumière. « ISO » est le nom de la norme d’unité de mesure. Plus le nombre ISO est élevé, plus le capteur de votre appareil numérique est sensible à la lumière. Et inversement.

Ainsi plus la scène que vous voulez photographier est lumineuse, plus vous devez régler la sensibilité de votre appareil sur une valeur faible. A l’inverse, plus la scène est sombre, plus vous devez augmenter les sensibilité ISO de votre boîtier photo.

Cette fonction est très simple, mais vous remarquerez que plus vous montez les ISO, plus un « bruit » apparaît sur l’image. Ce bruit est appelé « bruit numérique » et nuit gravement à la qualité de l’image.

Il est donc primordial de toujours avoir la sensibilité la plus faible possible (ISO 100) pour avoir une bonne qualité d’image. Il est donc recommandé de jouer principalement sur les 2 autres réglages d’exposition (ouverture et vitesse) de votre boîtier. Cependant dans certaine situation, (faible luminosité) vous serez obligé d’augmenter les ISO. Vous pourrez alors en post-traitement réduire l’impact du bruit sur l’image.

Iso

2 - LES MODES DE L'APPAREIL

 

La plupart des appareils photos « nouvelle génération », disposent de plusieurs modes de prise de vue, allant du mode automatique au mode manuel.

Cependant, beaucoup de personnes utilisent leur appareil photo en mode automatique. Effectivement la qualité de ce type d’appareil photo permet d’avoir des rendues qualitatifs avec ce mode. Malgré tout, toutes les situations ne permettent pas un rendu de qualité avec le mode automatique. Vous serez donc limité dans votre créativité.

Nous allons voir ci-dessous comment sortir du mode « auto » et comprendre les différents modes.

 

LE MODE AUTOMATIQUE :

Le mode automatique est toujours indiqué par une couleur verte. Ce mode est souvent utilisé par la plupart des photographes débutants. Il rend la photographie accessible et facile.

Le mode « auto » va choisir pour vous les différents paramètres du triangle d’exposition (ouverture, vitesse, sensibilité ISO). Vous n’avez plus qu’à faire le cadrage de votre photo et appuyer sur le bouton. Intéressant non ?

Cependant le mode « auto » ne sait pas ce que vous prenez en photo il a également tendance à augmenter les ISO facilement et donc de dégrader la qualité de la phto. Je recommande d’éviter d’utiliser votre appareil photo en mode « auto ». D’autres modes « semi-automatique » sont bien plus intéressants et aussi facile à utiliser.

 

LES MODES SEMI-AUTOMATIQUE :

Vous allez retrouver sur votre boîtier, le mode « priorité ouverture » (A ou AV). Ce mode permet de contrôler seulement l’ouverture du diaphragme et la sensibilité ISO. La vitesse de l’obturateur, quant à elle, sera calculée automatiquement, en fonction de la luminosité de la scène. Vous pouvez également régler la balance des blancs. Toutefois, je vous conseille de laisser cette dernière en mode auto, le résultat étant satisfaisant.

Ce mode « priorité ouverture » est le mode à utiliser le plus souvent. Que ce soit pour des paysages, ou des portraits, vous pourrez définir votre zone de netteté grâce à l’ouverture du diaphragme. En portrait vous pourrez alors choisir une grande ouverture pour avoir un beau flou d’arrière-plan. En paysage, la plupart du temps, nous voulons que l’image soit nette sur toute la scène. Nous allons donc régler le diaphragme à des valeurs telles que f11 f14.

Vous trouverez également un autre mode « semi-automatique » appelé « priorité vitesse » (S ou TV). Vous l’aurez compris, dans ce mode, nous allons avoir la main sur la vitesse et non pus l’ouverture. Ce mode est très recommandé si vous faites des photos de sport ou d’animaux. Vous souhaitez que votre appareil réagisse très rapidement pour ne pas avoir de floue sur la photo. Vous allez donc régler votre appareil avec une vitesse de déclenchement haute tel que 1/2000, voir plus. Veillez à ce que votre vitesse soit suffisamment rapide pour votre scène. Si vous réglez l’appareil avec une vitesse trop faible, vous allez avoir du « flou de bougé » et votre image ne sera pas nette. Dans certaines conditions, nous sommes obligés d’utiliser un trépied pour avoir une image nette.

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Mode S : 1/3200 - f6.3 - Iso 1250 - Sandrine Paris - Copyright 2023

LE MODE MANUEL :

Enfin, le mode « manuel » de votre appareil photo. Grace à ce mode, vous pouvez contrôler absolument tout (ouverture, vitesse, sensibilité ISO). A vous de choisir les compromis à faire, en fonction de votre scène. Ce mode est utile si vous commencez à bien maîtriser les paramètres d’exposition. Vous pourrez alors être plus créatif avec votre photo et effectuer par exemple des poses longues pour avoir des effets de lumière ou d’eau soyeuse sur votre photo.

 

3 - LA MISE AU POINT


Dans ce paragraphe nous allons nous intéresser a la mise au point en photo. Sur une photo, il est important que la mise au point soit parfaite pour mettre en valeur l’élément de votre composition. Pour cela, l’élément principal doit être d'une netteté irréprochable. Nous allons voir dans cette partie comment effectuer cette mise au point.

Vous allez retrouver une mise au point appelez « automatique » et une mise au point appelez « manuelle ».

Comme son nom l'indique, la mise au point < manuelle >> (M ou MF) consiste a faire le point manuellement. Il suffit de tourner la bague de votre objectif afin de trouver le point net sur votre photo. Sur certain modèle d'appareil photo, il est possible d'avoir de la couleur (rouge ou jaune) dans votre viseur sur les zones nettes (par exemple Sony alpha 7RIII). Cela aide grandement à avoir une bonne mise au point.

La mise au point « automatique » est généralement la plus utilisée. Mais il est important de comprendre comment cette dernière fonctionne.

Votre boîtier est composé de plusieurs collimateurs (vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme). Ils sont composés de rectangles et de carrés dans votre viseur d'appareil photo. Un collimateur correspond à un choix d'une zone de netteté. Vous comprenez alors que, plus vous avez de collimateurs, plus votre mise au point sera bonne.

Dans le mode mise au point < automatique > vous avez le choix entre plusieurs modes qui viendront sélectionner un ou plusieurs collimateurs :


Le mode AF automatique (AF-S) :

Tous les collimateurs seront sélectionnés. Lorsque vous enfoncez le déclencheur a mi-course, l'appareil verrouille la mise au point lorsqu'il détermine que le sujet est immobile, ou continue la mise au point lorsque le sujet est en mouvement.


Le mode AF ponctuel (AF-A) :

Un seul des collimateurs est choisi. Vous pouvez alors le déplacer sur votre sujet. L'appareil verrouille la mise au point lorsque celle-ci est terminée. Utilisez-le lorsque le sujet est immobile.

 

Le mode AF continu (AF-C) :

Plusieurs collimateurs sont utilises pour une mise au point précise. L'appareil continue la mise au point tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course. Utilisez cette option lorsque le sujet est en mouvement.

 

4 - LA COMPOSITION DE LA PHOTOGRAPHIE

Une belle photo se réalise rarement au bord d'une route, prise « à la volée ». Lorsqu'un paysage vous plaît, prenez le temps de vous arrêter et de le composer.

Pour faire une belle photo de paysages, il est très important de bien choisir son endroit et le meilleur point de vue. Une simple petite fleur peut faire prendre énormément de valeur à votre photo. Alors, prenez votre temps, réfléchissez et ensuite sortez votre appareil photo.

Il est important de mettre le sujet principal en évidence sur votre photo. Pour cela une petite règle existe pour rendre votre photo plus vivante. C'est la règle des tiers. La règle des tiers est une technique de composition essentielle en photographie.

Comprendre la règle des tiers :

La règle des tiers est une règle générale qui s’applique en peinture, en dessin, en photographie et au cinéma.

La règle consiste à diviser la photo en tiers verticaux et horizontaux. On obtient donc 9 zones  avec 4 points d’intersection. Le but étant de positionner les sujets, principaux de la photo, sur les intersections de ces lignes.

Reproduisez le schéma ci-dessous ou intégrer le directement dans vos photos.

La regle des tiers blog la retouche photo

Sans s’en rendre compte un œil lambda, se balade involontairement de la gauche vers la droite, de haut en bas (et forme approximativement un 2). Je parle, icic, bien entendu de la lecture occidentale. Dans d’autres pays, la lecture se fera dans le sens opposé.

Appliquez cette règle dans une composition favorisera sa lecture, donnera du sens, de la clarté, du dynamisme, de la maturité à votre photo.

Lecture de loeil

Quand et comment appliquer cette règle ?

Il n’y a pas de formule magique, cependant, on peut pour commencer, se pencher sur des généralités :

Portrait : ajustez les yeux sur la ligne supérieure et sur la ligne verticale de gauche si le modèle regarde vers la droite (1/3 pour le sujet principal, 2/3 pour le vide), sur la ligne verticale de droite si celui-ci regarde à gauche.

Orientation du regard credit photo la retouche photo e1445875047196
Cadrage model 1 3 e1445876465453

Paysage : placez l’horizon sur le tiers haut ou bas. Tout dépend si vous souhaitez donner de l’importance au ciel (2/3 pour le ciel) ou à la terre (2/3 pour la terre).

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Terre 2 3 credit photo la retouche photo e1445876842163
Ciel 2 3 credit photo la retouche photo e1445877118446

Sujet en mouvement : 1/3 le sujet en action et 2/3 de libre dans le sens du mouvement, on ouvre vers la direction de l’action.

Sur tous les téléphones et appareils photos, de nos jours, on peut mettre en place l’assistance « quadrillage ». Donc, si comme moi vous sentez que vous en avez besoin (surtout au début), rajoutez-la pendant vos prises de vues. Cela peut vous aider.

Puis par la suite, dans Photoshop ou autre logiciel de retouche, vous pourrez toujours réajuster le cadrage avec l’outil Crop.

Bien entendu cette règle s’adresse essentiellement aux débutants qui désirent apprendre à cadrer, académiquement, leurs photos. Il ne faut pas oublier que la photo est avant tout une reproduction de ce qu’on a sous les yeux. En revanche vous devez rester créatif. Chacun à sa vision des choses (heureusement d’ailleurs) et il n’est pas primordial de respecter cette règle à la lettre. D’ailleurs je ne le vous conseille pas. Jouez avec les cadrages en faisant plusieurs photos et amusez-vous en les comparants. Observez bien celles qui fonctionnent le mieux et pourquoi ?

Voici quelques conseils :
 

  • Essayes, dans un premier temps de ne plus centrer tes personnages au centre de tes photos.
  • Utilise des lignes naturelles (lignes directives) dans ta scène (routes, rivières, chemins) pour guider le regard du spectateur vers le sujet principal de la photo.

  • Encadres ton sujet avec des éléments de la scène (comme des branches d'arbres ou des fenêtres) pour attirer l'attention sur lui.

  • Si ton modèle ne regarde pas l’objectif,  préféres le cadrage suivant : 1/3 pour le modèle et 2/3 en ouvrant vers ce qu’il regarde.

  • Pour les paysages, poses toi cette question: le ciel ou la terre ? (il faut choisir ses 2/3)

  • Utiliser la lumière naturelle : Profites de la lumière du jour pour des photos bien éclairées et avec des couleurs naturelles. La lumière du matin et du soir, souvent appelée "heure dorée", est particulièrement flatteuse.

  • Prendre des photos sous différents angles : Varies les angles de prise de vue pour ajouter de l'intérêt et de la dynamique à tes photos. Essaies de photographier à partir de perspectives inhabituelles ou de hauteurs différentes.

  • Compares tes cadrages et sois CRÉATIF !

Je te conseille de passer beaucoup de temps sur la composition de ta photo. Tu verras que tu passeras plus de temps à chercher le bon endroit et le bon moment que d'effectuer les réglages sur ton appareil.

COURS PHOTO POUR DEBUTANT

1 heure : 100 €

2 heures : 180 €

Frais de déplacement en supplément au dela de 20 kms autour d'Abbeville

Pas de prêt de materiel - ni de location